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¿ Sabes qué es la aerotermia ? A través del siguiente post trataremos de darte las pinceladas justas para tener los conocimientos que te hagan comprender este tipo de alternativa, para tratar de hablar sobre su rentabilidad.

Sobre aerotermia hay mucho escrito y predominan los artículos repletos de datos técnicos complejos de entender, así que optaremos por una vía más sencilla.

¿Qué es la aerotermia?

La aerotermia es una tecnología que permite climatizar, ya sea calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, a través de la temperatura del aire exterior y el aporte de electricidad. Para ello, extrae energía contenida en el aire, incluso con temperaturas exteriores bajo cero y la transfiere a la habitación o al agua corriente.

La aerotermia produce más energía de la que consume. Para aportar 100 unidades de energía, la aerotermia consume 30 de electricidad y el resto lo toma del aire sin coste alguno.

¿Cómo es un equipo de aerotermia?

Los equipos de aerotermia están compuestos de una unidad exterior (o unidad condensadora) y de una unidad interior (o unidad evaporadora). Éstas están unidas entre ellas por una línea frigorífica (con gas refrigerante).

Además, si se pretende que el sistema de aerotermia sirva para calentar el agua, existirá un depósito A.C.S. (Agua Caliente Sanitaria). En algunas marcas la unidad interior y el depósito están compactados en una sola pieza, el tamaño suele ser de un frigorífico.

Ventajas

• Utilizamos sólo la energía eléctrica. Lo que nos evita pagar costes fijos de otros tipos de suministros energéticos.
• Nos permite combinar en una única instalación, agua caliente, calefacción y refrigeración.
• No necesita almacenar combustible, como en otro tipo de energías (biomasa o gasóleo).
• Menor mantenimiento que otros sistemas de calefacción.
• Es el único sistema de calefacción junto con la geotermia con rendimientos superiores al 100%.
• No emite gases, por lo que no se necesita salida de humos.
• No necesita un excesivo espacio, lo que sumado al punto anterior es una gran alternativa en rehabilitaciones.

Desventajas

• Requiere una inversión alta.
• Su coste depende del precio de la electricidad.
• Puede hacer aumentar el término fijo de la potencia eléctrica contratada, lo que influirá en el precio de la energía.
• Su rendimiento varía con las condiciones climatologías.
• Requiere ubicar una unidad exterior, lo que en ocasiones conlleva soluciones con un impacto estético, cuanto menos, cuestionable.

Rentabilidad de la aerotermia

El punto más deseado ha llegado: la «rentabilidad». Lamentablemente, mostraremos más variables que afirmaciones ya que, como veréis, hay muchos aspectos que harán que el resultado tenga una rentabilidad muy distinta.

Antes de nada, conviene saber que hay dos conceptos claves a la hora de hablar de aerotermia:

• COP (Coeficiente de eficiencia energética en modo calefacción): Se define como el cociente entre la potencia de calefacción y la potencia eléctrica absorbida en unas condiciones específicas de temperatura con la unidad a plena carga (se mide en W/W).
• ERR (Factor de eficiencia energética en modo refrigeración): Se define como el cociente entre la potencia de refrigeración y la potencia eléctrica absorbida en unas condiciones específicas de temperatura con la unidad a plena carga. (se mide en W/W).

El COP para el calor y el ERR para el frío, son dos coeficientes que nos miden cuál es el rendimiento de la máquina, es decir, por cada Watio que le entregamos a la máquina, cuántos Watios en forma de energía nos devuelve y por tanto el ahorro en Euros.

A favor de esta tecnología está el desarrollo, y es que cada vez estas máquinas son más eficientes y muestran unos índices más altos. En cualquier caso, hay que decir también que estas máquinas no tienen siempre el mismo rendimiento. Por ejemplo, con temperaturas exteriores muy bajas, el rendimiento será peor. Eso quiere decir (siempre en función del modelo, ya que está en constante evolución) que, por debajo de 5ºC, su rendimiento puede caer de forma considerable, y por tanto el consumo de electricidad no será tan óptimo.

También hay que decir que el rendimiento se ve muy afectado por las temperaturas a las que sea necesario que trabaje la instalación. Por ejemplo, el suelo radiante trabaja a una temperatura inferior que un sistema de radiadores, con lo que la eficiencia de la maquina será más alta que a temperaturas de funcionamiento mayores.

Otro aspecto difícil de valorar será a cuanto nos van a cobrar el kW/h las compañías eléctricas de aquí a unos años. Lo cierto es que puede ser un futuro incierto la dependencia aún mayor de la electricidad en un país donde, por mucho que se diga, la instalación de energía fotovoltaica no es un camino fácil.

Conclusiones

La aerotermia es una tecnología muy interesante, en constante evolución y con un mercado emergente. Esperemos que eso lleve a máquinas con un precio más competitivo, ya que es uno de los handicaps. Por lo anterior y por otra multitud de aspectos a tener en cuenta, es muy complejo determinar la rentabilidad de este sistema, ya que cada caso será diferente. ¡Cuéntanos el tuyo!

Hemos estado en Casa Decor, escenario de las tendencias en decoración e interiorismo de cada año, realizado por los interioristas más destacados del momento. Si no has podido ir, te resumimos las ideas e innovaciones para 2018:

Estilos:

El color del año es del rosa palo, tal y como observamos en muchas estancias y destaca la casa de pinturas patrocinadora Procolor. Se combina con otros tonos pastel, blanco o grises pálidos y fríos.

El estilo tropical destaca con fuerza con sus olores vivos y luminosos. Se combinan con muebles coloniales, grandes plantas naturales, apliques y objetos dorados o de latón. Todo en conjunto hace brillar la casa y transportarnos a otros lugares. Otra tendencia, en la misma línea del brillo y la ostentación, es la que refleja una inspiración en el lujo de mediados del siglo pasado. Se completa con materiales nobles, paredes con tejidos o panelados con molduras y relieves.

Revestimientos:

Hemos encontrado mucho mosaico: ya sea para hacer un llamativo juego en el suelo, o para cubrir con teselas todo un salón. En baños es la combinación perfecta con paredes lisas pintadas. Los techos tampoco escapan a la decoración, como puedes ver en este salón de Westwing.

Iluminación:

Los apliques de pared vuelven para llamar la atención. Con luces más o menos directas, modernas o vintage, acercan la luz a la altura de los ojos y amplían su presencia en las paredes al encenderse. Vidrio y metal son los materiales con los que reproducen reflejos complejos a su alrededor.

Para los techos, grandes lámparas que destacan y ordenan la estancia como un mueble más. La instalación de Izaskun Chinchilla para la escalera del edificio es una buena muestra de ello. Los mecanismos también participan de esta fiesta de color de la mano de JUNG, a los que agradecemos desde este post su invitación al evento de este año.

Baños y cocinas:

Más lujo: lavabos dorados, grandes encimeras de una sola pieza… piedras naturales o sintéticas como esta de iTopKer, más clásicas o futuristas, pretenden hacer estas estancias tanto o más valiosas que las habituales.

Mobilario:

Telas aterciopeladas, pieles o maderas nobles: los muebles con personalidad y calidad son los reyes del 2018. Eso sí, cada uno reforzando el estilo que se quiere reflejar.

Y como curiosidad, este falso fuego a base de vapor de agua retro-iluminado de Lumbre, en el que dudas en meter la mano, y que puede encajar muy bien en pisos y lugares donde sea imposible tener una chimenea de verdad.

¿Qué opinas de estas tendencias en decoración para 2018? ¿Las aplicarías en tu propia casa? Si quieres saber cómo, contáctanos y te ayudaremos.

Cuando vamos a comprar lámparas, bombillas o cualquier otro tipo de luminaria para nuestra casa, siempre tenemos la misma pregunta: ¿ qué cantidad de luz es necesaria para cada habitación ? En la entrada de hoy vamos a resolver esta duda desde la forma más rápida y sencilla posible.

Para poder hacerlo con precisión sería necesario realizar un estudio de iluminación que os podemos hacer desde hogar.METRIA. Además puedes echar un vistazo a nuestros trabajos en los que siempre trabajamos con delicadeza la luz, tanto artificial como natural.

Antes de nada, vamos a explicar dos términos que ayudarán a averiguar qué cantidad de luz es necesaria: el lux y el lumen.

Lux y Lumen

• Lumen (Lm): es la cantidad total de luz emitida por una bombilla o lámpara. Es uno de los datos que aparecen cuando compras cualquier luminaria, aparece escrito en la caja.
• Lux (Lx): es la cantidad de luz que tenemos en una habitación por metro cuadrado. Su equivalencia es de un lumen/m²

Luxes óptimos para cada estancia

A continuación os hacemos un listado de la cantidad de luxes adecuados para los diferentes tipos de habitaciones:

• Cocina: Iluminación general 300 lx y en la zona de cortar y de preparado 500-600 lx.
• Baño: Iluminación general 200 lx, para maquillarse o afeitarse: 300-500lx.
• Dormitorio: Iluminación general 100-200 lx y 500 lx si se lee.
• Cuarto de los niños: Iluminación general 200-300 lx, 500-750lx donde hagan trabajos manuales.
• Sala de estar: Iluminación general 100 lx, para ver la tele 50-70 lx y para leer 500lx.
• Escaleras: Iluminación general mínimo 100 lx.

Cantidad de luz necesaria por habitación

Tras todo lo anterior, ya tenemos todos los datos necesarios para saber qué cantidad de luz es necesaria para cada habitación. Para entenderlo mejor pongamos un ejemplo:

Imaginemos que queremos iluminar una cocina de 10 m2. Según el listado anterior serán necesarios para la iluminación general 300 lx y para la zona de trabajo 500-600lx.

O lo que es lo mismo, una cantidad de 3.000 lúmenes  (el resultado de 300 luxes por 10 m2) de iluminación general y 5.000-6.000 lúmenes en la zona de preparación de alimento ( el resultado de 500-600 luxes por 10 m2).

Si disponemos de dos puntos de luz en el techo de la cocina, se buscarán dos luminarias que tengan 1.500 lúmenes. Y además en la zona de trabajo, se colocará una iluminación adicional de 2.000 lúmenes.

Esperamos que os hayamos ayudado en la selección de las futuras luminarias de vuestra casa. En próximos post explicaremos otros parámetros a tener en cuenta en un correcto diseño de la iluminación. Si no puedes esperar y tienes alguna duda o necesitas un estudio de iluminación más preciso puedes contactar con nosotros.

Viendo el éxito que hemos tenido en el post anterior en el que os contamos qué es una casa Passivhaus hemos querido profundizar un poco más sobre el tema. Esta vez, os vamos a explicar cómo convertir mi casa en passivhaus.

Aspectos a tener en cuenta:

• La envolvente de la vivienda en el concepto passivhaus es fundamental contar con una envolvente térmica que confiera un gran aislamiento térmico. Se pretende construir un elemento que funcione con muy poca energía, ya que su envolvente tiene pocas pérdidas. Por ello para adaptar nuestra vivienda a este concepto, debemos trabajar el aislamiento térmico desde el punto de vista de la envolvente, eliminando los puentes térmicos que el edificio pudiera tener.

• Los huecos de la fachada, es decir las ventanas, trabajan como captadores de luz y de calor. Este sistema se centra en aprovechar todo lo posible la energía que el sol nos aporta, a través de las ventanas. Dicho lo anterior, debemos estudiar las carpinterías tanto en sus dimensiones como en la calidad de los perfiles y de los cristales. (Puedes ver más información sobre carpinterías y cristales en nuestro blog).

• Otro aspecto importante es la protección del sol en verano. En una situación geográfica como la nuestra, todos sabemos lo que implica no protegerse del sol en verano. Como ya hemos dicho con anterioridad, el concepto passivhaus tiene unos requerimientos energéticos tanto para calefacción como para refrigeración, con lo que es fundamental el tratamiento de los huecos en verano mediante protecciones que permitan el paso del sol en inverno pero que lo impidan en verano.

• La estanqueidad de la vivienda es otro aspecto importante a la hora de convertir nuestra vivienda a una passivhaus. Con los sistemas tradicionales en construcción no se consiguen grandes prestaciones de estanqueidad. En el concepto passivhaus la piel del edificio debe evitar el paso incontrolado de aire, ayudando a mejorar la ventilación del edificio. Deberemos de tener especial atención a todos los elementos que atraviesen la envolvente y al tratamiento de las juntas que se producen entre distintos materiales.

• La ventilación mecánica es uno de los aspectos fundamentales de este proceso. Como ya hemos visto anteriormente, se trata de viviendas muy aisladas y muy herméticas, con lo que es fundamental que sus sistemas de ventilación mecánica estén continuamente renovando el aire para que la calidad del mismo sea la adecuada. Al estar en continua renovación del aire, son fundamentales los sistemas de recuperación de calor. Dichos sistemas transfieren gran parte de la temperatura del aire «sucio» del interior de la vivienda, al aire «limpio» que se introduce en ella. En ocasiones estos sistemas se ven complementados con otros, como por ejemplo, los pozos canadienses. Dicho sistema aprovecha la inercia térmica de la tierra para que se necesite menos energía a la hora de aclimatar el aire nuevo que entra a la vivienda.

Como se ha visto a través del artículo existen muchos conceptos interesantes en passivhaus. Si tienes cualquier duda, o interés en que tu proyecto se adapte a este concepto, estaremos encantados de ayudarte. Visítenos en www.hogar.metria.es

Cada vez de forma más habitual surge el concepto «passivhaus». A través del siguiente artículo te mostraremos lo que es y en próximas entradas del blog como poder convertir una casa a este concepto.

Qué es una casa «passivhaus»

Las primeras viviendas «passivhaus» se realizaron en Alemania en la década de los 90. Desde entonces ha sido un tipo de vivienda que en el centro de Europa ha tenido una gran aceptación, llegándose a construir más de 10.000 edificios.

Como ya hemos adelantado, cuando hablamos de passivhaus, estamos hablando de un concepto. Como su propio nombre indica, se trata de una vivienda que trabaja de forma pasiva, es decir, que por su ubicación, forma y composición, necesita unos aportes de energía extras prácticamente nulos ofreciendo valores de confort. Para ello, las viviendas están diseñadas para ser buenos captadores de calor, tienen una envolvente térmica muy aislada y hermética, y tienen sistemas de renovación de aire que trabajan continuamente.

Concepto passivhaus vs Certificación passivhaus.

El concepto passivhaus consiste en que técnicos competentes realizan el proyecto, siguiendo las características que debe tener una vivienda pasiva.

El segundo, la certificación passivhaus,  es realizado por técnicos reconocidos por el Passivhaus Institut, que constatarán que se cumplen los requerimientos establecidos por dicho organismo a nivel de confort y calidad energética.

A modo de resumen, un edificio para estar bajo la certificación «passivhaus», debe cumplir los siguientes hitos:

• Demanda máxima para calefacción de 15Kwh/m²a.
• Demanda máxima para refrigeración de 15Kwh/m²a.
• Para edificios con calefacción y refrigeración por aire, conseguir una carga de frío y de aire menor de 10 W/m2.
• Valor de ensayo de estanqueidad al aire ≤0,6/hn.
• Consumo de energía primaria no superior a 120 Kwh/m²a. (Energía primaria de todos los sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, electricidad).
• Temperaturas superficiales interiores de la envolvente térmica en invierno >17ºC.

Como se ha visto a través del artículo existen muchos conceptos interesantes sobre viviendas passivhaus, por lo que más adelante iremos publicando más información sobre este tema. Si tienes cualquier duda, o interés en que tu proyecto se adapte a esta idea, estaremos encantados de ayudarte. Consúltanos en hogar.METRIA.es

La autopromoción, es decir, diseñar y construir tu propia casa es una opción que siempre ha existido y que hoy día está en disposición de ofrecer más ventajas. A través de este artículo, te mostraremos las claves este proceso para que puedas obtener el máximo provecho.

Antes de nada, unos datos interesantes a tener en cuenta

Tras la crisis económica, la estrategia de la autopromoción ha tenido un incremento. Según las estadísticas de Ministerio de Fomento, el 50% de las viviendas que se construyen en España no tienen detrás a un promotor privado. A modo de comparación, en 2006 la autopromoción representaba un 14% del total de las promociones, mientras que en el año 2013 se alcanzó una cifra cercana al 60%.

Las cifras anteriores son la consecuencia de los ahorros económicos de esta fórmula, así como la evolución de los profesionales que se han centrado en ofrecer a los autopromotores unos servicios que conviertan esta formula en un producto de mayor calidad. Como mostraremos en las claves, la autopromoción no es un valor seguro, es una alternativa con grandes ventajas siempre y cuando se cuente con los profesionales adecuados.

Pasos que deberás realizar para ser un buen autopromotor

Si estás interesado en acometer esta fórmula, has de saber como es el proceso en el que te vas a embarcar.

• Necesitarás adquirir un suelo en el que proyectar tu vivienda. Has de saber que cada solar tiene sus restricciones arquitectónicas (superficie edificable, retranqueos, alturas, tipos de cubiertas), impuestas por el municipio donde se ubique el solar. También es importante conocer los suministros del solar y la topográfía del mismo, ya que una construcción en un solar con pendiente, será más costoso.

• Necesitarás un estudio geotécnico. Es un requerimiento obligatorio que nos da la información necesaria para saber que propiedades tiene ese terreno, y en consecuencia que estructura hay que diseñar. Desde nuestra opinión, también es muy aconsejable realizar un estudio topográfico para obtener los datos exactos de las alturas del terreno y poder realizar un proyecto sin sorpresas.

• Tendrás que contratar a un equipo de técnicos que redacten el proyecto. Es importante poner en valor, tanto las necesidades que tengas, como los consejos que te puedan dar los técnicos para obtener un producto de mayores prestaciones. Has de pensar no solamente en la inversión cercana que acometes, sino en la de medio y largo plazo, con lo que las estrategias energéticas son un punto de gran incidencia. El equipo técnico, tendrá que participar tanto en la redacción del proyecto como en la fase de ejecución material.

• Con la redacción del proyecto y otra serie de documentación, se solicitará la licencia de obras ayuntamiento. Aquí, habrá que pagar al ayuntamiento una serie de impuestos y fianzas.

• Contratar la empresa que realice la ejecución material de las obras. Este punto es muy importante, ya que tiene gran incidencia en el resultado final. Esta es una tarea que el autopromotor puede hacer por sí solo, gracias a la documentación del proyecto, pero es muy conveniente que se deje asesorar o delegar este rol.

• Una vez finalizada la obra, el equipo técnico tiene que certificar el final de las mismas. Tras ese paso, se solicita al ayuntamiento la correspondiente licencia para poder habitar la vivienda y poder contratar los suministros.

Las claves para conseguir el éxito en la fórmula de la autopromoción

• Es fundamental que te dejes guiar por un equipo técnico. En muchas ocasiones se empieza este proceso contratando a la constructora, sin conocer información que pueden originarán retrasos y sobrecostes. Por ello, es fundamenta, que desde el principio se trabaje con: las necesidades del cliente, la viabilidad del solar y el presupuesto estimado final.

• Es fundamental, realizar un proyecto completo que haya definido todos los aspectos necesarios para realizar la obra, antes del inicio de las mismas. El sector está lleno de profesionales que se dedican a ofrecer servicios poco rigurosos y peligrosamente baratos, que dejan para el proceso de obra elementos sin definir, originando sobrecostes y malas ejecuciones.

• Analiza, gracias a la gestión de tu equipo técnico, en donde te interesa gastarte más dinero. Cada uno tenemos nuestra lista de deseos, y por ello en hogar.METRIA trabajamos con una lista de deseos con la que obtener un proyecto que cumpla en costes. Ten en cuenta, que no estamos haciendo una vivienda standart, estamos haciendo un zapato que se ajuste a tu pie y a los caminos que vas a andar. Dicho de otro, estamos en disposición de diseñar desde el principio, para construir una realidad que se ajuste a ti.

• Los costes económicos son diferentes a la compra de una vivienda. El impuesto de valor añadido, para la construcción en un autopromotor es menor. Entre la cuantía anterior, y la búsqueda de una contrata y equipo técnico de garantías, puedes obtener una vivienda con un coste menor. Existen estudios que detallan estas cuantías en un 25%. Desde hogar.METRIA, creemos que el ahorro existe, pero siempre es complejo determinar la cuantía del mismo, ya que depende de multitud de factores.

Desde hogar.METRIA, te invitamos a que contactes con nosotros y te daremos más información sobre la autopromoción. Nos gusta ofrecer a nuestros servicios por packs (Pack Pre Hogar, Pack Proyecto Hogar, Pack Obra Hogar)  para que se sientan con la libertad de contar con nuestros servicios hasta donde ellos se sientan cómodos, aunque como hemos dicho con anterioridad un asesoramiento profesional en el proceso completo es la mejor opción. Visítenos en hogar.METRIA.es.

«Tengo una grieta en un muro, ¿ahora que hago? ¿será grave?». Cuando en nuestra vivienda aparece una grieta o una humedad en una pared, todos no echamos a temblar pensando en la obra de reparación y a cuánto ascenderá su coste, o llevados al extremo, si la integridad de nuestra vivienda corre peligro. Hoy queremos arrojar luz sobre una de estas patologías tan usuales, las grietas, y aportar algo de información que ayude a elegir la actuación más adecuada.

Grietas y fisuras

Lo primero que debemos saber es la diferencia entre dos términos, a priori muy similares, como son “grietas” y “fisuras”:

• Grieta:  es una abertura incontrolada en todo el espesor del elemento.
• Fisura: se da solo en la superficie del elemento o su acabado.

Parece, por tanto, que una grieta siempre indicará un problema de mayor envergadura que una fisura, aunque en algunos casos las grietas comienzan siendo meras fisuras que se van abriendo con el paso del tiempo y la persistencia del problema.

Tipos de material

La composición del elemento constructivo también será determinante a la hora del tipo de grietas que pueden surgir. Los muros o tabiques de ladrillo se componen de piezas individuales y rígidas unidas con mortero, mientras que muros de hormigón o tapial tienen una composición más homogénea.

Características de las grietas

Para poder determinar las causas y la tipología de una grieta, así como poder seguir su evolución, debemos fijarnos en una serie de factores característicos que nos proporcionarán casi toda la información necesaria:

• Recorrido: horizontal, vertical, diagonal, …
• Dibujo: línea continua, escalonada, …
• Número: una sola grieta, varias paralelas, …
• Grosor
• Bordes: recientes (se desprende material, bien definidos) o consolidados (desgastados).

Causas

Las causas de la aparición de grietas son muy numerosas, pero en la mayoría de los casos tienen un aspecto en común, el desequilibrio entre los esfuerzos a los que está sometido el elemento en la realidad y para los que fue diseñado. Según sea ese desequilibrio, será la magnitud del problema y su tipología.

Ya sean errores de cálculo, de diseño, de ejecución, o por acciones imprevistas, las grietas buscan, mediante la rotura del elemento, alcanzar un nuevo estado de equilibrio.

Tipos de grietas en muros y tabiques

Aparecen cuando se somete al muro a esfuerzos para los que no está pensado. También pueden aparecer en fachadas cuando éstas se apoyan en la estructura del edificio.

• Asiento continuo centrado (img. 1): la grieta forma un arco de descarga, producido por un asiento continuo de la estructura, o una deformación excesiva del forjado inferior. En ocasiones, pueden ser grietas discontinuas que, al unirlas, forman el arco.
• Asiento lateral (img. 2): como en el caso anterior, puede tener forma de medio arco, indicando con su apertura la zona en descenso. Puede darse en forjados en voladizo, como terrazas.
• Asiento puntual lateral (img. 3): aparición de grupo de grietas diagonales que señalan una zona puntual con rotura en un lateral del tabique, debido por ejemplo a una rotura puntual de un voladizo. Este efecto también puede producirlo una carga puntual superior en un lateral, por lo que es fácil confundir ambas.
• Asiento puntual centrado (img. 4): en forma de V invertida, con dos grietas casi verticales, puede indicar un asiento puntual en esa zona, debido a una rotura de una pieza, o un fallo puntual.
  
• Carga puntual centrada (img. 5): por un fallo puntual del forjado en ese punto (contacto del forjado con tabique por exceso de carga). Produce grietas radiales alrededor del punto de descenso, y en ocasiones también otro grupo de grietas concéntricas.
• Deformación del forjado inferior (img. 6): más moderada que el asiento continuo, se produce al entrar en carga el forjado, provocando grietas diagonales superiores y horizontales inferiores.
• Deformación de forjado superior (img. 7): complementario al caso anterior, el forjado contacta con la tabiquería y carga sobre ésta, provocando fisuras horizontales superiores y verticales inferiores.
• Empuje superior (img. 8): grietas horizontales a media altura producidas por empujes de la estructura en sentido perpendicular al muro.
  
• Dilatación de la estructura (img. 9): suelen coincidir con los cantos de los forjados (grietas horizontales) o con los pilares (verticales), por asumir el muro las deformaciones sufridas por la dilatación de la estructura. En el caso de las grietas verticales, también puede deberse a la dilatación de un muro perpendicular.
  
• Asiento diferencial de la cimentación (img. 10): al descender el cimiento, arrastra parte del edificio, produciendo las características grietas diagonales, que suelen aparecer en las zonas más débiles, como en las esquinas de las ventanas. La dirección de estas grietas nos indica la zona en descenso.
• Grietas en esquinas de ventana (img. 11): grietas a 45° en las esquinas de las ventanas. Pueden deberse a los cambios dimensionales de la carpintería debido a cambios de temperatura, que empujan sobre el muro fisurándolo. En los casos en los que solo aparezcan en el dintel, puede deberse a una longitud insuficiente de cargadero, o una deformación excesiva de la viga del forjado superior.

Tipos de fisuras en acabados y recubrimientos

De menor gravedad que los casos anteriores, este tipo de fisuras influyen principalmente en el aspecto estético y no tanto a problemas de seguridad, y sus causas se deben muchas veces a defectos de ejecución.

• Fisuras cuarteadas: tienen forma de mapa, como las arcillas al secarse. Suele deberse al secado demasiado rápido del agua de amasado o mala dosificación, con la consiguiente retracción excesiva de la pasta.
•  Fisuras en cuadrícula: forman paños, quedando visibles las líneas de las maestras, por una mala dosificación o ejecución.
• Fisuras por humedad: se trata de una patología mixta. Un paño que ha sufrido o sufre humedad está más expuesto a las variaciones dimensionales por las condiciones higrotérmicas, que pueden provocar fisuras e incluso desprendimiento del material de acabado.

Intervención

• En primer lugar, debemos consultar con un técnico cualificado, quien podrá valorar el problema y asesorarnos acerca de los procedimientos a seguir.
• En el caso de fisuras en el acabado, en la mayoría de los casos se recomienda el saneado y la reposición del revestimiento, asegurando una correcta calidad en la ejecución para evitar nuevas patologías. Un correcto uso y mantenimiento de la vivienda, instalaciones térmicas y ventilación ayudan a evitar la aparición de fisuras por variaciones térmicas.
• En el caso de grietas debidas a esfuerzos estructurales, las reparaciones de la propia grieta no siempre aseguran la eliminación del problema. Cuando una grieta está asentada (después de haber realizado un seguimiento), pueden utilizarse productos sellantes flexibles que aseguran el relleno y posterior acabado.
• Si la grieta es dinámica, debe actuarse sobre el problema subyacente, asegurando la estabilidad estructural en busca del equilibrio del conjunto. Las soluciones pueden pasar por un recalce de la cimentación, un refuerzo de forjados o la ejecución de juntas de dilatación, dependiendo del origen del problema

En todo caso, desde METRIA aconsejamos el asesoramiento de un técnico que pueda orientarnos en cualquier intervención a realizar, tras un estudio patológico previo. No dude en consultar nuestros packs de servicios, como nuestro Pack Pre Hogar, o el Pack Viable Rural, que incluyen la realización de informe de estado previo.

Cuando deseamos comprar unas ventanas deberemos elegir que cristales poner. Como ya vimos en nuestro anterior post, ¿Qué ventanas comprar?, existen muchos parámetros a determinar. Ahora es el momento de centrarnos exclusivamente en los cristales.

Los cristales tienen unas dimensiones significativas en el conjunto de las fachadas, debido a la importancia que tienen, sobre la habitabilidad. A través de ellos,  dotamos a nuestras viviendas de iluminación y ventilación. Debido a su tamaño, de los parámetros de los cristales dependerá en gran medida el comportamiento térmico y acústico de nuestras viviendas. Por ello, vamos a detenernos en los parámetros importantes, en la distintas configuraciones que podemos hacer y en los tipos de cristales que existen.

Parámetros de los cristales

• Transmisión térmica del cristal. Al igual que ocurre con las carpinterías de las ventanas, se indica mediante el factor U, que mide en W/m²K la cantidad de frío y de calor que atraviesa una ventana por metros cuadrados y diferencia de temperatura. A menor índice U mejor es el aislamiento.
• Factor solar de acristalamiento. Indica el comportamiento del cristal a la hora de transmitir la radiación solar al interior de la vivienda. Se mide con el factor g. A mayor índice g, más radiación solar entre en la vivienda, aumentando la temperatura.

Tipos de cristales.

• Vidrios monolíticos. Son vidrios sencillos que no tienen a penas propiedades aislantes ni térmicas ni acústicas y se utilizan en ventanas de poca calidad.

• Vidrios laminados. Son la combinación de dos o más planchas de vidrio juntas. El resultado es un vidrio de seguridad que ha de combinarse con herrajes de seguridad.
• Vidrios templados. Son vidrios más fuertes y su principal característica es que si reciben un impacto, se rompe en cristales muy pequeños e irregulares con la finalidad de no causar grandes lesiones. Se utilizan en puertas o ventanas para terrazas.
• Doble o triple acristalamiento. Se trata de la composición de varios cristales, alojando una cámara de aire sellada herméticamente entre ellos. Comúnmente, a este sistema se le conoce como Climalit, ya que fue la marca que lo sacó al mercado. Si tenemos una cámara de aire entre los dos cristales, estaremos en un doble acristalamiento, mientras que si tenemos dos cámaras de aire estaremos en un triple acristalamiento.
  Existen estudios que manifiestan que esta composición de cristales pueden mejorar hasta en un 50% el índice U en comparación con un vidrio simple. Cuanto mayor sea el espesor de los cristales mejor será el aislamiento térmico y acústico. Las composiciones pueden ser muchas y una de las recomendaciones es 4/6-16-4. (Cristal de 4 o 6 mm, cámara de aire de 16 mm y cristal de 4 mm).
  Actualmente existen cámaras de aire con gas argón. Este gas es incoloro e inodoro y aporta al conjunto del acristalamiento un mejor comportamiento térmico.

Tratamientos de los cristales.

• Bajo emisivo. Son cristales que evitan que salga el calor del interior de las viviendas hacia el exterior, llegando a aislar hasta tres veces más que un cristal básico. Es una situación totalmente recomendable para ventanas de orientación Norte. Hay que tener la precaución que en fachadas muy expuestas al sol pueden ocasionar efecto invernadero, ya que aunque tienen capacidad aislante en comparación con un cristal sin este tratamiento, si que permitirán la entrada de calor pero dificultarán su salida. En situaciones como esas, la recomendación es un cristal que sea bajo emisivo y que también tenga control solar.
• Control solar. Son cristales que ofrecen resistencia a los rayos ultravioletas y consiguen reducir la entrada de calor en la vivienda, con lo que son altamente recomendables en fachadas con gran exposición al sol.

La ficha técnica de las ventanas.

Se trata de una ficha de carácter voluntario por el momento, pero que a medio plazo será obligatoria según las directivas europeas. Está enfocada para servir de ayuda al particular que quiere cambiar sus ventanas. Para ello, se planifica una ficha técnica muy similar a la etiqueta energética de los electrodomésticos, ofreciendo datos objetivos.

La información muestra el grado de eficiencia del conjunto de la ventana, es decir, carpintería y vidrios. No nos indicará posibles ahorros energéticos ya que no tiene carácter cuantitativo sino cualitativo, es decir, muestra las prestaciones técnicas intrínsecas tales como: transmitancia térmica, permeabilidad al aire y factor solar del acristalamiento.

Conclusiones.

Al igual que pasaba con las carpinterías, en función de las necesidades que tengamos, necesitaremos unas características diferentes. Como ya indicamos en el anterior post, hay que evaluar el conjunto de la ventana (carpintería y cristales).

Partiendo de la base que elegimos una configuración de carpintería y de cristales coherentes entre sí, podremos jugar con la configuración de los cristales: espesores, número de capas, acristalamientos dobles, triples, dimensiones de la cámara, tipos de cámara y cristales con tratamientos especiales.

Creemos que un buen punto de partida es un doble acristalamiento 6+14+6. A partir de las condiciones que cada fachada demande, podemos optar por cristales con tratamientos especiales (bajo emisivo o control térmico), o distintos grosores de cristales para mejorar el comportamiento acústico.

En cualquier caso, queda demostrado que el abanico de necesidades y soluciones es muy amplio. En hogar.METRIA estamos a tu disposición para proyectar tu vivienda en función de lo que realmente necesites. Ponte en contacto con nosotros.

Actualmente existen multitud de parámetros en las ventanas, con lo que se hace difícil decidir qué ventanas comprar.  Aprende a descifrar lo que significa cada parámetro de las ventanas y estarás mas cerca de hacer la compra que necesitas, ya que siempre hay ventajas y desventajas.

Antes de todo, debemos de diferenciar dentro de lo que llamamos ventana, lo que es la carpintería, es decir, el cuerpo o estructura de la ventana, y los vidrios. Tanto las carpinterías como los vidrios tienen gran cantidad de parámetros, con lo que, de momento nos vamos a centrar en la carpintería de las ventanas.

Tipos de apertura.

Atendiendo a la disposición y a la apertura de las hojas de la ventana, los tipos más habituales son:

• Fija. En este caso la ventana no tiene apertura.
• Batiente. La hoja de la ventana se abre girando desde un eje vertical, ya sea en el lado derecho o en el izquierdo.
• Oscilobatiente. Permite abrir como una batiente y también de tal modo que la hoja de la ventana gira sobre un eje horizontal en la parte inferior de la ventana.
• Basculante. La hoja se puede abrir girando a partir de un eje horizontal situado en la mita de la ventana. Este tipo es muy utilizado en las ventanas en cubiertas inclinadas.
• Corredera. Las hojas de la ventana deslizan en sentido horizontal.
• Guillotina. Las hojas de la ventana deslizan en sentido vertical.

Las ventanas batienes, oscilobatienetes y basculantes  son las que mejor se comportan a la hermeticidad. Las de corredera y guillotina, no pueden competir con las anteriores en esos parámetros, aunque a su favor ofrecen una gran ventilación sin ocupar espacio.

Materiales.

Atendiendo a los materiales empleados en las carpinterías los más utilizados son el aluminio, el PVC y la madera.

• Aluminio. Podemos encontrar carpinterías de aluminio con o sin RTP (rotura de puente térmico). Una ventana de aluminio con RPT mejora considerablemente sus prestaciones térmicas. Se trata de perfiles compuestos por dos o más secciones metálicas unidas por al menos un componente aislante térmico (no metálico). Para que una carpintería de aluminio tenga prestaciones térmicas que compitan con el PVC, estas deberán de tener RPT. El aluminio tiene un coste mayor, pero nos permite mayores posibilidades de colores, acabados y dimensiones que otros materiales. En aluminio podemos conseguir ventanas de mayores dimensiones y utilizar perfiles más reducidos.

• PVC. Las carpinterías de PVC tienen un excelente comportamiento acústico y térmico. Lógicamente existen muchas composiciones diferentes del material, pero es indudable que a mismas prestaciones de transmisión térmicas es el material más barato. Es un material que tiene detractores por su durabilidad, pero lo cierto es que depende de la composición de la carpintería. Para hacer frente a ello, existen fabricantes que ofrecen garantías de hasta 10 años. Con el paso del tiempo han ido ganando en variedad de colores, pero no llegan a tener un abanico de posibilidades tan amplio como el aluminio.

• Madera. Las carpinterías de madera tienen un excelente comportamiento acústico y térmico. Debido a las propiedades del material debemos de prestar atención a su dureza, a su densidad, al tipo de unión de las piezas y a su aspecto, ya que debemos de comprobar que la madera no presenta síntomas de ataques de hongos e insectos. Otro aspecto que es importante es la humedad que tiene la madera en el momento de su mecanización. Por todo lo anterior, estamos hablando de un material que tiene un coste de mantenimiento superior a los demás.

Parámetros de las ventanas.

• Transmitancia térmica. Se mide con el parámetro U y expresa la cantidad de calor que atraviesa una ventana por metros cuadrados y diferencia de temperatura, por eso se mide en W/m²K. A menor índice U mejor es el aislamiento. La tramitancia térmica depende del tipo de perfil, del sistema de apertura y del cristal.

• Transmisión acústica. Se expresa con el parámetro Rw, y nos indica en decibelios la calidad del aislamiento acústico. Cuanto más alto sea el índice mejor es el aislamiento ya que expresa la reducción de decibelios del exterior al interior de la vivienda.

• Permeabilidad al aire. Indica la cantidad de aire que pasa a través de la ventana cerrada, debido a la fuerza el viento. Se muestra desde la clase 1 a la clase 4, siendo la clase 4 la que mayor hermeticidad ofrece.

• Resistencia al viento. Indica la capacidad que tiene la ventana a la presión del viento. Se trata de tres pruebas que someten a la carpintería a presión para determinar cómo se deteriora por las cargas de viento. Este parámetro es muy importante en ventanas en altura que estén expuestas a importantes presiones de viento. El parámetro se muestra desde la C1 a la C5, siendo la C5 la que mejor se comporta a las cargas de viento.

• Estanqueidad al agua. Indica la capacidad que tiene la ventana cerrada a mantenerse estanca frente a la acción directa del agua sobre elementos no previstos para ser mojados. Los parámetros que se muestran vienen descritos en la norma UNE-EN 12208. En función del tipo de ensayo la nomenclatura cambia, pero en ambos casos a mayor dígito mejor comportamiento frente a la estanqueidad del agua. Por ejemplo, una ventana 9A tiene mejor comportamiento que una ventana 1A.

Conclusiones.

Una ventana es un elemento que está caracterizado por muchos parámetros. Como ocurre siempre, cada situación requiere una ventana diferente y por ello las normativas te indican que parámetros son los adecuados para tus ventanas en función de los agentes a los que vayan a estar sometidas. Existe un gran debate sobre aluminio o PVC. Es un debate interminable ya que cada material puede ser más idóneo en diferentes situaciones y porque la tecnología está en continuo cambio.

Es muy importante señalar que las características de las ventanas tienen que ser analizadas en su conjunto, es decir, carpintería y vidrio. De nada sirve tener unas fantásticas carpinterías si los vidrios no están en consonancia.

En hogar.METRIA analizamos cada situación, para decidir que ventana es la que mejor resuelve las necesidades. ¿Cuál es la tuya?

¿Estás buscando casa y has encontrado una buena oferta de un local comercial?. No lo dudes y consúltanos, el cambio de uso de local a vivienda es posible. Normalmente, el precio del local suele ser menor que el de un piso o una casa y si se le realiza una adecuada reforma se puede convertir en una magnífica vivienda. Para poder hacer este cambio es necesario cumplir las siguientes condiciones:

El número de viviendas por hectárea superada.

Las normas urbanísticas de los Ayuntamientos determinan una cantidad de viviendas por hectárea. Si en el momento de construirse el edificio se construyeron el máximo número de viviendas permitidas o bien si en tu Ayuntamiento, el número ha bajado (y por tanto ya se supera este número), no podrás convertir tu local en una vivienda más. Por lo tanto, tendrás que hacer la consulta con tu Ayuntamiento.

Los vecinos deben permitir el cambio de uso.

En los Estatutos de la Comunidad de Propietarios reflejará si está prohibido o no convertir un local del edificio o urbanización en vivienda. En ciertas localidades se necesita el permiso de los vecinos para transformar el local en vivienda, en Madrid por ejemplo no es necesario.

Cumplir el Código Técnico de la Construcción (C.T.E.)

Además de cumplir con Normativa del Ayuntamiento la nueva vivienda tendrá que cumplir la Normativa correspondiente de Edificación (CTE), sobre todo en términos de salubridad y habitabilidad . Este cumplimiento lo comprobará el arquitecto que realice el proyecto.

Normativa urbanística de la localidad donde se ubica.

Además de todo lo anterior, ciertos ayuntamientos tienen una normativa específica que debe cumplir toda vivienda. Por ejemplo, en el caso de que el local se encuentre ubicado en Madrid, deberá adaptarse al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, según el cual se deberán cumplir las exigencias que se explican a continuación:

• Fachada mínima: Deberá ocupar una fachada en una longitud superior a 3 metros, en la que exista al menos un hueco de una pieza habitable. Dicha pieza tendrá una superficie útil superior a 12 metros cuadrados, no incluyéndose la del mirador, si lo hubiese; en ella será posible inscribir un círculo de diámetro igual o mayor de doscientos setenta centímetros, tangente al paramento en el que se sitúa el hueco de luz y ventilación.
• Medidas de seguridad: Deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad y seguridad que en materia de prevención de incendios, determine la normativa aplicable.
• Superficie útil mínima: 25m² para un estudio (salón+cocina+dormitorio, baño) y de 38m² (salón+cocina, dormitorio, baño).
• Altura libre mínima: 250 centímetros, al menos en el 75% de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta 220 centímetros en el resto.
• Dimensiones de los huecos de paso: Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimensiones mínimas de 203 cm de altura y 82,5 cm de anchura. Las puertas interiores serán como mínimo de 62,5 cm en los baños y el resto de 72,5 cm.
• Ventilación: 8% de superficie útil de las piezas habitables.
• iluminación: 12% de superficie útil de las piezas habitables (salón, dormitorio, cocina)
• Cocina con salida independiente de humo
• Ningún punto del local por debajo de la calle

Lo más importante es saber que no todos los locales pueden llegar a convertirse en viviendas, tanto por iluminación mínima, dimensiones mínimas, escalones, ventilación de las estancias, etc…, así que si tienes en mente comprar uno para convertirlo posteriormente en vivienda, asegúrate de que sea posible contratando nuestro Pack Pre Hogar.

Existen infinitud de opciones a la hora de decorar una casa, tantas como habitantes puede tener la misma. Hoy os traemos algunos trucos de Feng Shui para tu casa aplicados a una vida moderna, así podrás decorarla y organizarla según estos consejos.

Pero…¿qué es el Feng Shui?

El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de éste una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Pero más allá de atraer la buena suerte, y sin entrar en creencias, existen conceptos fundamentales aplicables al diseño y la decoración actual, que buscan la mejora de las condiciones ambientales que fomentan el bienestar y la armonía general del individuo con su entorno. Si nuestra vivienda está en equilibrio y armonía, también lo estará nuestra vida en general.

Los 12 trucos de Feng Shui para tu casa:

1. Conviene que la vivienda esté protegida por árboles, colinas u otros edificios: uno de los preceptos fundamentales del Feng Shui, en la actualidad este concepto lo podemos relacionar con la protección contra la incidencia solar directa, utilizando los árboles como sombra natural, sobre todo si son de hoja caduca, para posibilitar la radiación solar en invierno. Además, aporta aislamiento a la incidencia directa del viento y otros agentes atmosféricos.

2. Distribución del mobiliario: se debe prestar especial mimo a los espacios para dormir o sentarse, de donde más energía absorbemos. Cuidar especialmente de no obstaculizar el paso en recibidores con mobiliario de gran tamaño, siendo ideal la colocación de una puerta o ventana de separación con la sala de estar. Se debe evitar la confrontación de sofás, intentando realizar disposiciones más circulares, con la disposición de las mesas auxiliares junto a los mismos mejor que delante de ellos.

3. Mesas de comedor: se debe evitar la utilización de mesas que den sensación de aglomeración, favoreciendo el espacio vital de cada comensal. Una mesa redonda favorece la interacción en la comida y genera ambientes más distendidos.

4. Los grandes pasillos, así como las esquinas prominentes o espacios sinuosos, dificultan los flujos de “energía”; la armonía de una vivienda se refleja en una distribución amplía y accesos limpios, sin obstáculos, y con tránsitos de comunicación directos.

5. Espejos: uno de los grandes clásicos del Feng Shui. Dependiendo de su uso, puede ser más o menos favorable. Por ejemplo, un espejo en una sala de estar aumenta la sensación de espacio. Por el contrario, los espejos enfrentados a las puertas de acceso crean conflicto y desasosiego, al igual que uno colocado en dirección a la cama, lo que aumenta el nerviosismo, problemas para dormir…

6. Gama cromática: las zonas destinadas a vida social acogen bien las gamas de colores más intensas. Por el contrario, los dormitorios requieren decoraciones en tonos suaves y cálidos, que inviten al descanso y la relajación. Recurriremos a colores luminosos en los recibidores, zonas habitualmente más sombrías o difíciles de iluminar por sus dimensiones y disposición.

7. Orientación de cocina: siempre es recomendable evitar orientar el lugar en el que cocinamos de espaldas a la puerta de la cocina, ya que puede generar inseguridad y desconfianza, al no poder tener visible una zona de paso.
   Por supuesto, la cocina es uno de los espacios donde el orden es fundamental, ya que además de por cuestiones prácticas y decorativas, existen otros factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los habitantes (agua, gas, residuos, fuego).

8. Iluminación: se recomienda el uso de una iluminación indirecta, de pie y dirigida hacia el techo. Facilita el relax, evita tensiones y nerviosismo. Las luces directas y potentes provocan un efecto de focalización sobre determinadas zonas u objetos, imposibilitando la concepción conjunta de los espacios y su integración.

9. Escaleras: como toda zona de tránsito, debe permitir “fluir” de manera natural. Son preferibles las escaleras amplias, abiertas, curvadas en vez de quebradas. Una estructura sólida aporta seguridad y firmeza, lo que por el contrario demuestra la ausencia de contrahuella (espacios entre peldaños). En pro de la circulación, debe evitarse el arranque o el desembarco de las escaleras frente a las puertas de entrada. Deben estar siempre perfectamente iluminadas, debiendo convertirse en un elemento principal de las viviendas.

10. Disposición de la cama: como ya hemos comentado, el dormitorio debe ser un espacio armónico, que invite al descanso, y el elemento primordial es la cama. Siempre debe evitarse colocarla enfrentada a la puerta, o debajo de una ventana. El lugar más favorecedor para un descanso adecuado es contra una pared, con espacio suficiente a ambos lados para la colocación de mesillas o favorecer la circulación.

11. Aparatos eléctricos: más allá del concepto de energías positivas o negativas, debe evitarse en la medida de los posible la instalación de fuentes electromagnéticas en el entorno de las zonas de descanso.

12. El agua en los jardines: si nuestra casa cuenta con jardín, el agua es un elemento fundamental para éste en el Feng Shui. No solo tiene un importante aspecto decorativo, aporta serenidad, equilibrio en el conjunto, y tiene una incidencia positiva en el uso del espacio. Respecto a las cuestiones prácticas, las masas de agua favorecen la disminución de la temperatura en verano, y proporcionan frescor y flujo de la ventilación.

En definitiva, el Feng Shui sigue unas pautas bastante modernas en cuanto a la concepción de los ambientes, y perfectamente aplicables a los hogares de hoy en día. Y tú, ¿usas alguna de éstas u otras técnicas de Feng Shui en tu casa? Cuéntanos tus experiencias y tus ejemplos en la sección de comentarios.